自在茶館。MyTeas

收藏自己的普洱訂製茶 喝普洱茶已經變成全球時尚潮流象徵，從傳統港倉普洱到大樹、古樹茶，再進階到單株茶，茶餅重量也由每餅357公克改成250克、200克、100克，需求增加但高端茶的數量並沒有增加，甚至被限制採摘，普洱茶越來越被珍視並追捧著，特殊茶款也不是有錢就能買到、喝到。 大茶廠出品的普洱茶許多被當成期貨操作，動不動就傳出翻倍漲價訊息，更多買茶的收藏者並沒有喝過茶是什麼味道，純粹就是投資為了賺錢而已，實在很難想像這些茶在N年以後會變成什麼狀況？那些茶真的能喝嗎？數量多又沒被消耗的話還有升值空間嗎？ 為了真正收藏好茶，挑選品質條件兼優的普洱毛茶，並壓製成自己的收藏茶是不少普洱茶店家的選項之一，這些訂製茶是從2008年起開始逐年訂製，包裝也是自己設計的款式，也因為是收藏自己的茶，所以不惜成本的挑選當時最好的原料茶並壓製成400公克規格。 很難說訂製茶是不是正確的投資方式，但是絕對是獨一無二的精選收藏，流通性肯定不是主要考量，重點是將只會分享給懂得欣賞的知音。

從一九九二年開始喝茶生活，至今即將屆滿廿八年，台灣的茶葉產業從輝煌時代到目前的渾沌不明，喝茶的人也越喝越不明白。 一開始當然是從台灣本地茶喝起，鹿谷烏龍茶、阿里山金萱是我的起點，喝什麼茶都是隨緣跟著茶行老闆所愛挑著買回家喝，當時我所遇到的茶行老闆大多是採茶季節親自到茶區挑選採購茶葉，再依主顧客的需求將毛茶予以不同火路的炭焙或電焙，所以老闆的經營規劃也是茶行獨特魅力所在，每家茶行也絕對是獨立茶行，比現行流行的獨立書店還要獨立，書可以無限量複製，茶葉可是完全無法複製的。 一九九○年代中期，宜興壺銷售在台灣開始走下坡，在當時港式飲茶餐廳的帶動之下，普洱茶卻開始興起，相較烏龍茶的耐泡沖程度，普洱茶也遠遠勝出，再加上茶葉越陳越香的條件，千禧年時普洱茶已成顯學，茶行爭相陳列販售以爭取來客消費。 一九九七年香港回歸對於普洱茶產業而言是非常關鍵的一年，原本普洱茶大多是從香港出口到台灣或東南亞地區，部份香港茶商在回歸時選擇清倉移民，也有部份茶商開始在廣州設倉，不久之後的千禧年開始乾濕倉之爭的角力戰，沒有港倉之後必定會出現的商業操作。 開始喝茶生活的同時我也選擇了教師職業，對於茶葉產業的觀察都是走動茶行和老闆閒聊的現實經驗，另外也從網路論壇、網站看茶友們的討論了解現況，至於雜誌、書籍的內容只能當成商業廣告之屬。二○○七年開始喝並訂製大樹茶，也跟著在雲南常駐的台灣茶商訂製名山茶寨的純料高端茶葉，至今積累不少名茶庫藏。 為何說自己是專心一意的喝茶呢？其實我很少逛茶行，將近三十年時間有走動、交易的茶行只有五家，茶農、茶廠也只有三家，對於挑茶、選茶也就是自己喜歡或覺得有潛力即買單收藏入庫，至於商業買賣現況是完全不上心的，一直只是安心喝著自己收藏的茶而已。 目前距離自己離開教職的退休日只剩兩個月，打算開始過「變賣家產」的生活，正式進入社會從事茶葉相關產業，畢竟已經期望了快三十年的事情，相信一定可以在茶堆裏找到別人喜歡又可以交流分享的好茶。

從大學畢業後便開始的喝茶生活，天天與茶為伍，只是單純的喜歡喝茶，所以比起以茶為生的職茶人 多了非常多的自由自在。 挑茶、喝茶都是為了自己，不必管別人是否喜歡，更不必擔心茶葉的庫存問題，買下來的茶都是可以傳承的家產，而且只會越放越好，也算是很不錯的投資方式。 茶桌上總是擺放著為數眾多的茶壺、茶杯，如同小朋友扮家家酒般熱鬧，也像做化學實驗一樣設定不同的控制條件，只為觀察如何讓茶有最佳的呈現機會。 一款茶。兩把不同陶土(台灣岩礦、宜興紫砂)的茶壺：哪一把壺的表現比較優秀？ 使用同款茶杯，並在交叉飲試時以白開水讓嘴巴歸零。 沖入熱開水只要蓋過茶葉即可，不必沖到滿壺。 重複多次沖泡之後，利用長時間浸泡，喝到濃濃的原味，是茶的本質，很芳香清甜。 不同條件的陶土會有不同的特性，每一沖呈現的味道都不一樣，兩把壺出來的湯色、滋味、口感也不一樣，真的無法斷言長短；喝茶是生活，也是享受人生的片段，茶好不好？要先明白自己是以欣賞還是挑剔的態度看待，若是欣賞，便沒有不好的茶。

這篇文章在五年前就一直以草稿型式存在，現在重新啟程，進入新的旅程。 之前是以別人的觀點在喝茶，看書、看資料也是別人的說法，買茶時聽到也是茶商的說法，如同瞎子摸象的喝茶方式，雖然喝茶二十多年仍然覺得自己對茶的知識非常無知，現在讓自己歸零，重新解讀生活，還原生命的面貌，藉著這個「Enjoy My Teas」部落格與大家分享觀察到的有趣發現。 大部份事情以講求效率以累積經驗為上，因此對於「一期一會」的說法非常無感，慢慢就陷入無窮無盡的比拼、追求，直接以金錢數字為衡量準標是常態，經濟能力好的人可以繼續將價格撐漲，但也慢慢偏離本質，買茶只認比賽茶、拍賣茶、品牌茶，這現象對於茶葉產業發展及延續是福？是禍？值得大家繼續觀察產業變化。 「一期一會」便是對於我自己的要求，對任何事物以初識態度將自己成見歸零，並以當下即逝的心情對待，便沒有遺憾。

型式就如同斗笠，因此稱為斗笠盞。 各種釉色的斗笠盞 宋代蔡襄所著《茶錄》下篇茶器之中有專論茶盞的部份：茶色白，宜黑盞，建安所造者紺黑，紋如兔毫，其坯微厚，熁之久熱難冷，最為要用。出他處者，或薄或色紫，皆不及也。其青白盞，鬥試家自不用。 宋代點茶是將團茶解碎再碾碎成茶末粉過篩，將茶末粉置入茶盞沖以熱水，再以竹筅攪打以便茶末粉充分均勻於熱水中，攪打過程自然形成泡沫如堆雲積雪。 目前葉茶形式的沖泡，大多依沖泡目的選擇而使用茶壺、蓋碗或鑑定杯等茶具，茶碗直接沖泡也是可行；在製茶廠製茶過程中的試茶也常見使用白色飯碗沖茶，以瓷製湯匙聞香及取茶湯。 茶盞泡茶 方便觀察茶葉，散熱快，只要第一沖溫度夠高， 接續以不同溫度沖茶，便有不同的茶湯效果。 葉茶沖泡後有完全舒展的空間，小碎片下沉， 飲茶時碎茶便被積壓在下層，絕少有喝到茶渣的問題。

南宋末年吳自牧撰《夢粱錄》記載臨安的風土民情，其中卷十六 提到「蓋人家每日不可闕者，柴米油鹽醬醋茶。…」，可見當時的茶已是日常生活的一部份，甚至宋代的茶文化也遠渡日本成為重要的文化資產。目前普遍的泡茶方式是延續明代朱元璋洪武二十四年(1391年)「廢團改散」之後的葉茶形式，散茶製茶方式也比團茶製法更能呈現茶的真滋味。 以陶土茶壺沖泡緊壓茶 以白瓷壺沖泡條索茶 以直火煮茶 泡茶就如同是以茶葉為主角的實驗，除了茶葉之外其他的因素都是實驗變數，例如：使用的水及水溫、茶具、沖泡手法、泡茶環境及氣氛…等甚至泡茶者的情緒都會影響茶湯的呈現，更複雜的是茶葉本身也時時都在變化著，但也因為如此才會讓泡茶這件事更顯趣味。泡茶是為了給人喝，該泡什麼茶？該如何泡？該用什麼茶具？都沒有標準更沒有對錯可言，只要喝茶的人能接受即可。 找到王力宏唱的「柴米油鹽醬醋茶」，仔細看過一遍，結果裏面根本沒有「茶」的蹤跡… 資料參考來源： 中國哲學書電子化計劃  https://ctext.org/zh

從網路找到北宋蔡襄的茶錄，便藉著抄寫茶錄了解將近一千年前蔡襄烹試團茶的記錄。茶友們若是對於茶錄內容有興趣，可以將字帖列印下來慢慢欣賞，蔡襄和蘇東坡、黃庭堅、米芾並列為「宋四家」 ， 是宋代書法家、政治家，也因撰寫烹試《茶錄》而被稱為茶學專家。 愛茶，不能不看《茶錄》；愛書法，更加不能不看《茶錄》 連結中的茶錄有兩個版本，一是藏於上海圖書館，一是收藏於中國國家博物館。 蔡襄曾為起居注，負責記錄帝王言行的右正言，後被任命為福建轉運使，其中有一個任務是進貢精好的上品龍茶，文中提到唐代陸羽茶經、丁謂茶圖等茶學專著，丁謂的北苑茶錄是記錄龍鳳團茶的採造。 蔡襄茶錄分為上、下兩篇，上篇論茶，分別論茶的色、香味、藏茶、炙茶、碾茶、羅茶、候茶、熁盞、點茶；下篇論茶器，分別論茶焙、茶籠、砧椎、茶鈐、茶碾、茶羅、茶盞、茶匙、湯缾等。 蔡襄的茶錄原稿在福州任官時被竊，後來發現內容被刊印發行，在治平元年五月將錯誤改正重新寫過並刻石傳世。