普洱茶的年份斷定是最有學問的一個環節，它代表了身價，但也顯示了茶本身之外的玄機…在對岸，普洱已經燃起熊熊的熱火，之前只是在沿海省份及大城市熱絡起來，沒想到不到幾年的光景，喝普洱、買普洱已經是全民運動了。還記得2000年的夏天，一位來自香港的茶友帶了幾位同好特地到台灣來參訪烏龍茶的主要茶區，也順便跟茶顛主人安仔大哥及幾位茶顛之友茶聚。當時大家還是以烏龍茶為主要話題，那位香港茶友似乎對於普洱茶並不怎麼喜歡，或許他是停留在香港飲茶給他的廉價印象吧。
依我自己吃台灣的港式飲茶經驗，大多喝到的是重口味的熟普洱茶，在吃吃喝喝當中，似乎沒什麼人會在意自己喝的是什麼等級的普洱。以成本考量的觀點，我想我應該也只會提供比較平價的熟普洱給顧客在用餐之間飲用。因為在經過酸、甜、苦、辣洗禮，嘴巴、舌頭的靈敏度已經不高，就算提供比較好的茶也只是浪費掉。
因為內地的普洱茶的需求量突然大增而引起的供需失調，再加上內地大財團、台商、港商的商業運作，竟然在茶山上的茶菁就立即上漲一倍價，目前勐海茶廠的新茶（生茶）出廠價一餅已經漲到台幣六、七百元之譜，若再加上運費及利潤，在台灣的一般消費者的到手價可能就要台幣一千元了。
因為這個緣故，很多商家對於這幾年的新茶也開始惜售了，原產地都已經以倍數漲價，自己手上所擁有的茶怎麼可能不跟著漲價呢？最近也常聽大家開始在討論著普洱茶的崩盤可能性。八○、九○年代的普洱已被當成夢幻茶品，要喝、想喝需要付出不少代價，2000年以後所生產的普洱也已經被部分茶商當成老茶在販售。
我想如果沒崩盤的話，普洱供應量出現斷層現象應該也是正常、合理的事。新茶大概會被收藏起來，市面上可能也很難找當年出產的新茶蹤影，因為新茶價格已經高到連新手都沒辦法接受，更何況是資深一點的普洱茶友，正常的商家大概也不會囤積高成本的新茶，架上擺放幾片新茶應該也只是當樣品而已。
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